Como Queenstown fatura com a droga mais cara do mundo

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Nós saltamos do 3o maior bungee do mundo, na Nova Zelândia. Confira como foi a experiência.

Delivery de drogas em Queenstown

Queenstown é a prova definitiva que os governos podem faturar uma grana violenta com a legalização das drogas. Afinal, esta é a cidade que trafica o narcótico mais caro do mundo. É só dar uma volta no compacto centro da cidade que você vai ver centenas de viciados matando o tempo até a próxima dose, avaliada em centenas de dólares.

Os traficantes têm empresas registradas, taxadas e sujeitas a rigorosos padrões de segurança. A quantidade de mortes causadas pela droga é desprezível, e não se tem notícia de crimes violentos associados ao tráfico. O alto preço da droga e a distância entre Queenstown e qualquer outra cidade importante no mundo atrai apenas usuários das classes sociais mais altas. E eles geralmente vêm em busca de uma dose ou duas, para ir embora logo em seguida.

Essa é uma droga impossível de ser roubada e revendida no mercado negro. Os pré-requisitos para a entrada de novos traficantes no mercado são tão rigorosos que a sua quantidade, assim como os preços, permanecem estáveis. Essa estabilidade também garante a ausência de conflito entre os traficantes.

Usuárias de drogas esperando a sua dose no porto

O preço da droga é exorbitante pois o custo da extração é imenso. Os traficantes têm que construir estruturas caras, dentro de projetos de longo prazo, comprar equipamentos especializados e contratar funcionários bem treinados.

Alguns desses investimentos incluem: barcos movidos a jato, cabines suspensas por cabos de metal sobre canyons, bondinhos de transporte, cordas elásticas especiais que são amarradas nos pés dos usuários, ônibus, motoristas, câmeras e avançados computadores de edição que fornecem aos usuários um registro virtual da sua experiência.

O barato dura de 20 segundos a um dia inteiro. E geralmente, os baratos mais curtos são os mais intensos.

O interessante é que a droga não pode ser manufaturada ou extraída de outra substância. A droga reside em glândulas localizadas dentro dos próprios usuários, e requer todas essas estruturas complexas para a sua extração.

A droga se chama adrenalina.

Um pedestre caminha em frente a uma das lojas de drogas em Queenstown

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É quando o funcionário amarra a corda bungy nos seus pés que você começa a entender aonde é que você foi amarrar seu burrinho.

Tínhamos acabado de assistir outras seis pessoas pularem o terceiro maior bungy comercial do mundo. E, assim como os milhares que o fizeram antes deles, eles saltaram, a corda esticou, eles quicaram, e em seguida subiram. E, ao serem trazidos de volta à plataforma, parecem atônitos e emocionados, embriagados de um estranho e caro ponche neuroquímico.

Não é nada demais, você pensa. Eu também posso fazer isso. Certamente é isso que você estava pensando ao desembolsar os absurdos $250 pelo pulo, ao embarcar no ônibus oferecido pelo empresa e rodar por 40 minutos até chegar à sede do Nevis, e ao subir no bondinho que carrega seis pessoas até plataforma, uma cabine metálica pendurada sobre um precipício e sustentada por cabos de metal.

Você já está todo afivelado. O técnico te senta numa cadeira reclinável, feito poltrona de dentista, e te conecta à a corda bungy escolhida de acordo com o seu peso.

“Esta é a corda que vai te soltar”, ele diz, e enfia uma tira vermelha dentro da cinta acolchoada que está amarrada aos seus tornozelos. “Quando você parar de quicar, puxe aqui. A corda tem a função de liberar seus pés, e você vai ser puxado de volta pra cima pelo cinto que está amarrado ao seu peito”.

Assim, você pode ser trazido de volta na posição vertical ao invés de ter que encarar as pedras que pareciam anunciar a sua morte durante a queda de 50 metros por segundo.

Bianca esperando a sua vez.

O técnico te ajuda a ficar de pé, indicando a plataforma do pulo que fica logo ao lado. Você vê o rio 134 metros abaixo, que com a distância mais parece um riacho seco. Você vê as pedrinhas e imagina que elas sejam na verdade enormes rochedos. Não há nada que te separe do chão duro e áspero.

E é nessa hora que você percebe – mesmo – aonde é que você se enfiou.

“Não…eu não consigo”, eu disse. Os inúmeros pulos feitos em perfeita segurança pelos outros turistas deixam de ter qualquer significado. O instinto básico de auto-preservação supera qualquer sofisticada e lógica racionalização.

E é exatamente por isso que o técnico fica bem atrás de você, não te dando outra escolho a não ser ir em frente.

“Ai, Jesus”, eu repetia a cada passo, invocando meu salvador, como qualquer católico de meia pataca, ou seja, quando eu estou completamente fodido. “Ai Jesus!”

“Vamos lá, cara, você consegue”, disse calmamente o técnico.

Meus dedões já estavam pra além da plataforma. Não demora nada e o técnico já está fazendo a contagem: 3! 2! 1!

Todo mundo que pulou antes de mim naquele dia, o fez no 1. Todas as vezes. Ninguém deu pra trás ou enrolou, e essa obediência me deixou pasmo. Até que a minha hora chegasse.

Na teoria da sedução, existe uma técnica apelidada “regra dos três segundos” : ao avistar uma mulher que te agrade, nunca espere mais do que três segundos para abordá-la. Mais do que isso, você começa a imaginar tudo o que poderia dar errado e seus mecanismos de defesa passam a ditar as mil razões que fazem com que chegar junto dela pareça uma péssima e patética idéia.

De pé naquela plataforma, olhando pra baixo em direção ao abismo inóspito, sentindo a garganta gelada, meus pensamentos se sobrepondo feito panquecas e minhas pernas mole feito geléia. Nada naquela hora tem o poder de te reconfortar, te encorajar. Você não tem o luxo de espantar o medo. A única coisa concreta são os números saindo sucessivamente da boca do técnico, a familiaridade da contagem regressiva funcionando como um magro fiozinho de segurança.

E você pula no 1.

No começo, o silêncio é total. Mesmo seu próprio grito parece abafado, como se ele nunca deixasse seus lábios. Um buraco negro se forma dentro do peito e você não sabe se é por conta da velocidade ou da visão do chão se aproximando estupidamente rápido da sua cara. Você sacode seus braços, como se isso pudesse te trazer qualquer estabilidade, ou melhor ainda, amortecer a queda.

Para algumas pessoas a queda parece durar mais do que os prometidos 8.3 segundos. Para mim, foi muito menos do que isso. Quando eu senti o tranco na minha canela e avistei as pedras abaixo mudaram de direção, nem mesmo um segundo havia passado.

Eu puxei a corda que serve pra te colocar novamente em posição vertical, mas foi inútil. Eu tentei seis vezes. A outra corda que desce da plataforma e que te traz de volta pra cima estava se aproximando de mim, e rápido. Normalmente você deve estar de pé durante a subida, mas no meu caso eu subi de cabeça pra baixo mesmo.

Eu comecei a entrar em pânico por causa disso também. Mas eu me lembrei que havia acabado de desobedecer meu instinto mais básico ao pular voluntariamente da plataforma. Resolvi ser rebelde uma segunda vez: soltei meus braços, relaxei meu abdômen, e deixei as cordas e os técnicos fazerem seu trabalho.

E como no pulo, o pânico falou primeiro e coube a mim jogá-lo de lado por um instante para dar o pulo. Como em cada importante decisão que eu já tomei antes, fui confrontado com os piores cenários possíveis mas ainda assim saltei no vazio.

Enquanto eu era gentilmente trazido de volta à cabine trêmula, o técnico indagou: “e aí, como foi”? E eu me perguntando se ele poderia entender, ou se ele se importa. Como explicar o que eu senti? Para ele, cada pulo e cada reação é uma peça de linha de montagem, talvez diferente na cor ou formato, mas essencialmente a mesma peça. Esses caras são profissionais. Eles são técnicos de bungy.

E pra eles, eu estava apenas morrendo de medo.

O lindo terreno de High Valley, em Marlborough

Foram necessários três visitas às diferentes regiões vinicultoras da Nova Zelândia pra que eu finalmente entendesse porque costuma-se sentir os aromas do vinho antes de bebê-lo. Porque os especialistas ou os apaixonados fazem questão de encontrar na bebida aromas de couro, morango ou baunilha.

É que para realmente apreciar um vinho é necessária identificar seus aromas. O paladar humano é limitado: ele reconhece o doce, o ácido, o amargo e o salgado. Já o olfato é infinitamente mais preciso, rico e até mesmo emotivo. E muito do sabor do vinho vêm do que conseguimos cheirar dele.

É só lembrar da última vez que você teve um resfriado ou gripe: como consequência do nariz entupido, o prazer de comer certamente desceu por água abaixo.

Morando em Montréal, cidade com forte herança francesa, bebe-se vinho que nem água. Para acompanhar as refeições, em reuniões de amigos, em festas, nos restaurantes. Em vários dos restaurantes, inclusive, você pode trazer sua própria garrafa, sem ter que pagar taxa adicional.

Mas isso não quer dizer que, nesses anos todos, eu aprendi a beber vinho. Ou melhor, que eu aprendi a apreciar tudo o que o vinho têm de complexo e sutil. Ou que eu pudesse diferenciar um Chardonnay de um Pinot Gris. Posso dizer que minha apreciação se resumia a: Não gostei. Gostei. Gostei bastante. Esse é forte, esse é suave, esse é doce, esse parece vinagre. Geralmente da segunda taça pra frente, o ato de beber o vinho tornava-se quase mecânico. Não muito diferente de beber suco ou cerveja. Claro, sem esquecer aquele famoso efeito secundário que faz com que tudo ao seu redor pareça progressivamente mais interessante.

Mas nunca é tarde para aprender. No nosso caso, não só sobre vinhos como também sobre os vinhos da Nova Zelândia, que além de pouco conhecidos na América do Norte são eclipsados pelos vinhos australianos. Resolvemos começar nosso curso prático em Hawkes Bay, região conhecida principalmente pelo Pinot Gris e Syrah. O curso continuou na região de Marlborough, os bambas no Sauvignon Blanc. E pretendemos arrematar nosso aprendizado em Gibson Valley, região próxima a Queenstown, famosa pelo Pinot Noir.

Fazer um tour de vinhedos, como se pode imaginar, é um programa divertido e instrutivo. O que me surpreendeu é que ele também pode ser econômico: na maioria dos vinhedos você tem direito a uma degustação franca de cerca de 5 vinhos diferentes, geralmente a prata da casa, alguns deles custando até NZ$40. Não sentimos a pressão, sutil ou explícita, de comprar uma ou mais garrafas após as visitas. Fomos servidos quase que exclusivamente por funcionários que conheciam muito bem seu produto e que exibiam uma paixão pelo assunto. E que, surpreendentemente, eram livres da afetação muitas vezes associadas a esse mundo.

Para ajudar os novatos, uma lista descreve as características e aromas de cada vinho que nos é servido. É divertido fazer um teste cego e colocar o olfato e paladar à prova. No começo, não conseguia senti nada muito diferente do que cheiro de vinho. Mas tendo a lista de aromas como referência, e repetindo a experiência, uma coisa incrível aconteceu. Feito sommelier esnobe, eu me peguei dizendo que tal vinho tinha cheiro de pêra caramelizada. De morango. De maracujá e frutas cítricas. Comecei a perceber o gosto particular dos vinho envelhecido em barril de carvalho. A perceber em alguns deles os aromas herbais, os de fruta, os amadeirados.

E onde tem vinho bom, geralmente também tem comida boa. Em grande parte dos estabelecimentos também funcionam restaurantes, muitos deles premiados, onde você pode comer tendo como vista os belíssimos vinhedos da região.

Ou você pode fazer como a gente e carregar um saquinho de amendoins e uma barra de chocolates na mochila pra ajudar a amortecer o efeito do álcool entre um vinhedo e outro.

Foto de artisandhu

Conta uma lenda Maori que os deuses, ao constatarem como era bela a Ilha Sul da Nova Zelândia, ficaram com medo que os humanos quisessem ficar por lá para sempre. A solução encontrada por eles para evitar essa ocupação indesejada foi povoar a Ilha Sul de sandflies – uma espécie de mosca preta.

Espertinhos, esses deuses.

Público (os turistas) e crítica (os guias de viagem) parecem concordar: a Ilha Sul é a obra-prima do trabalho divino na Nova Zelândia. Se você, como nós, começou seu touro em Auckland e já se encantou com a Ilha Norte, espere até cruzar a balsa em Wellington. As paisagens são ainda mais espectaculares, as praias, mais desertas, as floresta mais verdes, os lagos mais transparentes. E muito da abundante natureza permanece intocada, virgem.

Isso porque apenas um quarto da população kiwi mora por aqui.

As sandflies comprovam o que todos sabemos: não há paraíso na terra. Você já deve ter visto aquela cena do apicultor protegido da cabeça aos pés e cercado por um enxame de abelhas. Pois bem, imagine agora que o apicultor é você e que as abelhas são pequenas mosquinhas famintas. Mosquinhas que têm como prato preferido sangue de turista. E que adoram lugares úmidos, como praias, lagos ou florestas.

Que coincidência! Nós também.

Eu achei que vestindo calça eu estaria protegida. O que eu não imaginava é que elas entrariam por baixo da barra da calça e picariam minhas pernas. A jaqueta de mangas longas não protege das picadas nos dedos e punho. Elas entram pela blusa e vêm nos picar nas costas. Me picaram na bochecha. E o Beto, no couro cabeludo.

Ao contrário dos pernilongos, as sanflies mordem o dia inteiro, sendo especialmente ativas de manhã e a noite. Elas são as verdadeiras donas do pedaço, já que fixaram residência por aqui muito antes dos humanos.

Como se proteger? Evite usar vermelho, azul e preto, cores que parecem atrair ainda mais essas petinhas. Prefira cores claras. O repelente deve ser aplicado em todas as áreas expostas, incluindo o rosto, e com bastante frequência. Coloque as meias por cima das calças. Aproveite para praticar a arte zen. Ou invista num escafandro.

A caminhada completa dura 20 minutos e é facilmente acessível. Mas nós levamos cerca de uma hora para dar a volta completa. Cada cantinho dessa floresta era uma jóia em miniatura, pra quem toma o tempo de olhar.

Você também pode ver no caminho alguns exemplares da kahikatea, a árvore mais alta do país.

No mesmo local é possível fazer outra trilha que te leva à praia. Que provavelmente vai estar vaziazinha, à sua espera.

Fique aqui com algumas das nossas fotos preferidas dessa floresta úmida e encantada.

Em sua maioria, essas relíquias são pedras escritas com caneta. Outras tem a forma de galhos de árvore plantados na areia, torres de pedras, ou uma bandeira nacional.

Todas expressam um sentimento: Passei por aqui. Sinto falta do meu amor. Amo meu país.

Formando uma grande memória coletiva, sem nenhuma outra razão do que apenas estarem lá, juntas.

Clique nas fotos para ampliá-las.

Agora, tem ataque histérico que é bom. Show dos Menudos. Susto durante brincadeira do copo. Montanha-russa e bungee jumping. Ganhar na loteria.

Sabe o que mais dá histeria? Ver foquinhas, focas de verdade, muitas, fofas, filhotes, grandes, nadando bem do seu lado.

Só que nesse caso a histeria tem que ser abafada e engolida dentro do peito. Você não seria louco de assustar os bichinhos e perder o show.

Acho que poucas coisas são tão emocionantes como encontrar animais selvagens e exóticos frente à frente. Ainda mais se eles forem brincalhões e curiosos. Esse adorável encontro foi, sem dúvida, o ponto alto do nosso passeio de 2 dias no exuberante parque nacional Abel Tasman. E, para mim, um dos momentos mais memoráveis de toda a estadia na Nova Zelândia.

Você pode conhecer o parque Abel Tasman a pé, caminhando nas trilhas durante o dia, escolhendo a sua praia preferida pra passar algumas horas e parando para dormir à noite nos campings que ficam próximos as praias e que são facilmente acessíveis.

Mas poder chegar perto das focas mais do que justifica fazer o passeio pelo mar e não por terra. E essa foi a nossa escolha: munidos de um caiaque de 2 lugares, pudemos colocar todo nosso equipamento lá dentro, incluindo barraca e comida pra dois dias, sem nos preocupar em carregar peso. Escolher as praias que parecessem mais bonitas e desertas pra relaxar. Além de fazer uma visita às duas ilhas povoadas por colônias de focas: Tonga Island e Pinnacle Island.

E as foquinhas dão show: elas parecem estar numa competição onde quem for mais fofinha e atlética ganha. Enquanto uma boceja na pedra, duas travam um duelo de mentirinha logo atrás. Uma especialmente brincalhona descobre a bolinha que serve de bóia do nosso leme e, feito foca, brinca de bola! Elas nadam de costas enquanto coçam a barriguinha. Elas nadam de peito, elas deslizam da água pra pedra e da pedra pra água. Elas nos olhos com seus grandes olhos de foca.

Enquanto isso, as focas adultas relaxam preguiçosamente nas pedras, à sombra, como cachorros aposentados que já cansaram todos seus truques.

Para assistir um vídeo sobre nosso encontro, clique aqui

Entre (de mansinho) com seu caiaque em uma das colônias de foca do Parque Nacional Abel Tasman que você corre o risco de ser brindado com essa adorável recepção.
Os dados sobre as focas foram fornecidos pelo Departamento de Conservação da Nova Zelândia.