(BIANCA: ACRESCENTAR VALOR DOS PRATOS NO CORPO DO TEXTO)

O Imperador vietnamita Tu Duc (1848-1883) entrou pra história por fazer mais exigências que astro de rock em turnê internacional.

O seu chazinho matinal tinha de ser preparado a partir das gotas de água colhidas de folhas da flor de lótus. E não qualquer lótus: só valia se elas crescessem no lago da cidade imperial de Hue, capital do Vietnã durante 150 anos.

Na hora do almoço, a dor-de-cabeça dos empregados era ainda maior. Conta-se que o imperador exigia 50 pratos diferentes, preparados por 50 chefs e servidos por 50 criados a cada refeição.

Como Hue não tinha tanta variedade agrícola assim, os cozinheiros tiveram que ser particularmente criativos. Ingredientes simples, como vegetais, ovos e peixe eram trabalhados e refinados até se tornarem verdadeiramente especiais. O que diferenciava esses pratos do que era servido no resto do país era a sua apresentação e preparação cheia de etapas.

Tanta frescura acabou impactando a culinária da cidade de Hue de maneira definitiva. Hoje, os banquetes imperiais são servidos em vários restaurantes da cidade. Sem ter que gastar muito – entre x dólares – você pode provar um banquete com cerca de x pratos, preparados em sua maioria por mulheres que aprenderam o metiê em família. Um talento que passou de geração em geração.

Veja aqui um álbum de fotos desse banquete bem especial, servido no restaurante Ancient Hue.

No Vietnã, mulher não está se matando pra ser magra. Porque na grande maioria das vezes elegantes elas já são.

Ser bela aqui é ter a pele clara. Quer elogiar uma mulher vietnamita? Então mande essa: “Você tem a pele tão branca”! Provavelmente, ela vai ficar vermelha.

A publicidade aqui também cumpre seu lamentável papel de reforçar padrões de beleza fora do alcance da mulher comum. Quem estrela os comerciais e ilustra as capas de revistas são modelos impossivelmente brancas para os padrões locais. Aí é só empurrar cremes, desodorantes, hidratantes e até sabonetes que clareiam a pele. Numa visitinha à farmácia é difícil achar um produto cosmético que não contenha agentes clareadores na sua fórmula. Nas clínicas de estética o tratamento mais popular é o clareamento da pele. Veja esse comercial veiculado na televisão vietnamita em 2009:

Uma das explicações dessa obsessão pela brancura é que grande parte da Ásia ainda vive no sistema agrário. Ser branca, portanto, é um indício que você não é apenas uma camponesa que trabalha numa plantação de arroz. (A propósito, há uma moda entre os homens de deixar a unha do mindinho bem comprida. Tradução: eu não preciso pegar na enxada).

Também é possível que o gosto pela pele branca seja uma tentativa de se aproximar da estética ocidental. Mesmo se, no nosso caso, dá mais status ter a pele morena, o que pra nós tanto é sinônimo de saúde e sensualidade como sinal que você tem grana pra ir pra praia.

Mas o sol do Vietnã é implacável e brilha o ano inteiro. Mesmo morando nas cidades, não há como escapar. Eu tento me por no lugar delas e cheguei a uma aproximação: Imaginem, mulheres, que no céu há um contêiner gigante de calorias engordativas prontas a serem metabolizadas e transformadas em gordura em celulite ao menor contato com o astro-rei. O que você faria?

Além de usar e abusar desses produtos de beleza que são na melhor das hipóteses ineficientes e, na pior delas, cancerígenos e causadores de manchas, elas se cobrem. Enquanto houver luz natural lá fora, mulher vietnamita que se preza não sai de casa sem máscara de rosto, chapéu cônico (ou capacete pra moto, modo de transporte nacional preferido) e mangas compridas ou luvas.

É difícil encontrar duas mulheres com a mesma estampa de máscara. Há toda uma indústria que nasceu para servir essa obsessão nacional. Os capacetes também são sempre diferentes e divertidos, com estampas piratas de marcas famosas, formato de boné ou chapéu de aba, cores femininas, delicadas ou gritantes.

Mas não há estampa de Hello Kitty que me faça esquecer do sofrimento a que essas mulheres se submetem. No Vietnã faz calor demais e a humidade atmosférica é alta. Eu tinha dificuldade de aguentar a temperatura usando camiseta regata e bermuda. Eu já experimentei uma dessas máscaras: a respiração condensa, é difícil respirar, o calor sufoca. A máscara esconde o que a gente tem de mais único, a expressão do rosto e o sorriso.

Sem falar no sofrimento psíquico, talvez o mais importante. Esses milhões de mulheres de pele amarelada ou oliva, que ou já são ou talvez nunca serão tão brancas como uma mulher ocidental, nessa batalha diária e perdida contra a própria cor de pele.

Vai lá! Pra ver as fotos ampliadas, clique no botão “fullscreen” no canto inferior à direita. E para ir ao Flickr, é só clicar na própria foto.

A cidade de Dalat

Em comum eles tinham a pouca idade, o aspecto simples e uma aparente vontade de nos ajudar sem pedir nada em troca. Vietnamitas boa-praça, na nossa opinião cidadãos acima de qualquer suspeita.

Ou você desconfiaria de um quase adolescente solícito sentado ao seu lado num país pacífico como o Vietnam?

Segundo caso: O Trombadinha em Treinamento

A viagem corria como era de esperar. O motorista do micro-ônibus que nos levava de Ho Chi Minh a Dalat, a “Campos do Jordão” do Vietnam, não faria feio como motorista de ambulância. Do ar-condicionado prometido quando compramos a passagem, nem a sombra. Pra cada 4 assentos, eles enfiavam uns 5 neguinhos. E a cada minuto, a buzina era disparada umas 15 vezes.

Enfim, nada de extraordinário.

O trajeto duraria umas 6 horas. Fazer esse percurso num ônibus grande de viagem é fichinha. Mas numa van onde você fica sentado em ângulo reto, colado no seu companheiro de banco, suando bicas e sem apoio para o pescoço, o bicho pega. Chega uma hora que a bunda perde a sensibilidade. Dormir é um desafio: aonde é que você enfia o pescoço?

Lá pela quinta hora de viagem, o Beto resolveu apoiar a cabeça nos braços e se encostar no banco da frente. Uma tentativa desesperada de mudar de posição. Seu colega de assento pareceu se penalizar e cutucou o seu ombro: apenas com mímica, já que ele não falava inglês, ele começou a dar sugestões de como o Beto poderia descansar melhor. “Se encosta assim, aqui no banco ó. É só você empurrar seu quadril pra frente e deixar a cabeça aqui atrás”, ele dizia com o corpo e as mãos. Não diga!

O Beto, meio grogue, mal reagiu. Mas a situação me fez sorrir. Uma coisa é alguém te ver com expressão confusa, camisa florida e um mapa gigante aberto no meio de uma avenida e te oferecer ajuda. Outra coisa é um companheiro de ônibus desconhecido querer te mostrar como dormir. Apesar do conselho ter sido inútil, achei o menino prestativo e a cena inusitada.

Mas meu encantamento tinha hora pra terminar. De olhos fechados, o Beto sentiu uma mãozinha roçar na sua perna. O menino ao lado parecia dormir. Mas não passaram cinco minutos e a mãozinha, desta vez mais decidida, já alcançava a carteira do Beto guardada no bolso lateral da bermuda.

Felizmente meu querido Mojo é muito vivo e agarrou a mão do garoto no ato. O vietnamitazinho, pego com a boca na botija, era a pura expressão da vergonha: olhos baixos, ombros caídos, boca curvada e cabeça baixa. Com cara de puto e mímica, o Beto mandou ele sentar no banco da frente, que nesta hora já estava vazio.

A cena foi triste e patética. Dividir um micro-ônibus com um grupo pequeno de pessoas, todas com o mesmo destino, dividindo a mesa na parada pro jantar, compartilhando as agruras e a excitação de ir pra um lugar novo cria uma espécie de liga no grupo. Chame-me de romântica, mas por aquelas 6 horas, estamos todos dentro do mesmo barco, conhecemos nossos rostos, somos companheiros de viagem.

A gente só torce que a vergonha dele tenha sido tanta que ele decida mudar de profissão.

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Em comum eles tinham a pouca idade, o aspecto simples e uma aparente vontade de nos ajudar sem pedir nada em troca. Vietnamitas boa-praça, na nossa opinião cidadãos acima de qualquer suspeita. Ou você desconfiaria de um monge dentro de um templo budista?

Primeiro caso: O Monge Safado

Era nossa primeira visita a um templo budista do sudeste asiático. Estávamos em Can Tho, mais importante cidade do Delta do Mekong do Vietnam. Recebemos – sem que a gente pedisse nada – uma visita guiada ao templo de um rapaz que, na nossa santa ignorância, tinha jeito, textura e cheiro de aprendiz de monge.

O que começou sacro, com incensos acesos aos antepassados e três reverências em direção ao altar evolui para o cômico. O tal monge, sem falar uma palavra de inglês, começou a dar uma de diretor fotográfico, insistindo que a gente posasse ora em frente ao sino, ora em baixo da escada, ora com vista pra cidade, ora com vista pra rua… acho deu pra pegar a ideia. Lá pela vigésima foto ele decidiu começar posar ao meu lado. E dá-lhe peregrinação: eu e o monge em frente ao sino, eu e o monge em cima da escada…

Um pouco por respeito, um pouco pela curtição do insólito da situação e da nossa curiosidade em saber aonde aquilo iria parar, a gente foi obedecendo o Sebastião Salgado da Ásia. A uma certa altura o Beto já nem clicava mais o botão da câmera, só apontava a lente pra gente, pra manter as aparências. Afinal, desapontar um monge deve dar um puta azar.

E o que começou sacro e evolui pra cômico começou a ficar suspeito. A cada tirada ao meu lado o J.R.Duran vietnamita dava um jeito de me colar um tantinho mais. A mão começou a descer da minha inocente cintura pros meus quadris. Atônita, eu protestei:

“Beto, o monge pegou na minha bunda”!

Mas o apelo do fator exotismo estava forte. E uma parte de mim nem acreditava no que eu tinha acabado de sentir: eu achei que aquilo TINHA que ser um acidente. Mas o monge, ao invés de se contentar em ter dado uma pegada bem-sucedida na bunda da brasileira resolveu abusar da sorte.

Após explorar meu lado sul, ele decidiu fazer uma peregrinação no meu lado norte. Sabe quando você tira foto com alguém e põe o braço em volta do pescoço da pessoa? Pois então. Acho que muito moleque conhece aquela técnica de deixar a mão meio boba e preguiçosa se a companheira de foto for uma garota de busto avantajado.

Bem, o monge conhece. E o que começou sacro, evolui pra cômico, passou a ficar suspeito virou claro e definitivo. Reparem bem na minha expressão.

Acabaram-se as fotos, acabou-se a piada, e fomos embora no mesmo instante.

O hábito não faz o monge. Não mesmo.

P.S. – Nas fotos eu estou usando uma blusa regata, um tremendo fora que eu corrigi pouco tempo depois. Num templo budista, você deve cobrir os ombros e as pernas. Falha minha.

]]> http://mojotrotters.robertorocha.info/pt/2010/10/portugues-lobos-em-pele-de-carneiro-parte-i/feed/ 7 http://mojotrotters.robertorocha.info/pt/2010/09/portugues-maratona-fashionista-ii-a-saga-do-beto/ http://mojotrotters.robertorocha.info/pt/2010/09/portugues-maratona-fashionista-ii-a-saga-do-beto/#comments Wed, 29 Sep 2010 13:23:48 +0000 Bianca M. Saia http://mojotrotters.com/?p=2281 Saímos de Hoi An com um terno mal-feito debaixo dos braços do Beto. Isso após nada menos que 7 tentativas de ajuste num paletó que foi recomeçado do zero após o quinto “ajuste”. A palavra está entre aspas para refletir nossa sensação: de que nada era realmente mudado. Os defeitos voltavam praticamente idênticos, prova após prova.

O terno “final” foi entregue por um motoqueiro no nosso hotel, instantes antes do nosso ônibus partir para Hue. Nessa altura do campeonato, o Beto já tinha ganho da loja uma gravata. A taxa de 3% do cartão de crédito não foi cobrada. E eles pagaram o táxi dele de volta pro nosso hotel, após a última prova.

O primeiro paletó ficou com uma dobra estranha e teve que ser refeito

Tudo isso pra tentar nos recompensar por algo irremediável: a incompetência dos alfaiates em fazer um terno com caimento bom. O colarinho estava alto demais. As lapelas estavam sobrepostas, ao invés de correr paralelas.

Perdemos tempo, paciência e dinheiro: o custo do terno completo de três peças mais uma camisa foi U$150. Em Hoi An, esse valor é dos mais altos. Mas como queríamos qualidade, achamos que iria valer a pena gastar umas dezenas de dólares a mais. Ledo engano.

A solução? Entregamos o paletó nas mãos de um par de alfaiates em Hue, cidade sem tradição nesse ramo. A alfaiataria estava situada entre lojas de souvenir e hotéis no bairro turístico da cidade. Foi um tiro no escuro.

Sacudindo a cabeça em desaprovação – atitude que nos deu um certa segurança, tipo, “eles tão vendo que tá um merda” – , ouvimos que para o conserto seria necessário refazer a estrutura do paletó. Mas que o trabalho poderia ser feito. O custo? U$30. Certamente muito menos do que o serviço nos custaria em Montréal, onde uma barra de calça simples sai fácil por U$15.

No dia anterior, o Beto havia brigado com a loja pelo telefone e conseguiu um reembolso do mesmo valor. Coincidência?

Se interessar, esses são os endereços das peças do álbum logo abaixo.

Bi Hanh – 53 Tran Hung Dao St. Tel – 0935.071.349

Giogio Tailor - 692 Hai Ba Trun St. Tel – 84.510.386 1505

Trung Duc – 37 Tran Hung Dao St. – Tel – 84.510.2222744

Everybody’s Fashion – 718 Hai Ba Trung St.

Veja aqui o resultado de tanta dor-de-cabeça. Aguardamos a sua opinião.

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Hoi An é uma parada obrigatório no itinerário do turista em Vietnam. Em segundo lugar, por ser uma cidade histórica, de ruas de paralelepípedos e casas centenárias que sobreviveram à guerra, patrimônio mundial da Unesco, graciosa e iluminada por lanternas coloridas.

E arrisco dizer, em primeiro lugar, pela moda. Calcula-se que existam hoje cerca de 500 lojas de alfaiataria e sapateiros que fazem qualquer – eu disse QUALQUER roupa ou sapato sob medida. Isso numa cidade provinciana, de 120 mil habitantes.

Em Hoi An, sua imaginação é o limite. Você pode desenhar sua peça. Mostrar uma foto de uma modelo na passarela com o vestido mais surreal e pedir um igualzinho. Usar um dos inúmeros catálogos disponíveis nas lojas, grossos feito listas telefônicas, com fotos de moda feminina, masculina e infantil das melhores marcas européias e americanas.

Ou você pode se inspirar dos modelos de vestidos, camisas e ternos à mostra, feitos e copiados em todas as lojas.

Nós passamos 5 dias na cidade e arrisco dizer que 70% do tempo a gente passou dedicado à moda. Dentro de loja. Indo de uma loja à outra. Vendo catálogo. Vendo vitrine. Tirando medidas. Provando, e vendo o resultado, e pedindo alterações. Sim, ficamos meio loucos, meio fascinados e meio obcecados. E aprendemos inúmeras lições, derivadas dos nossos erros e acertos. Quer saber como se dar bem em Hoi An sem ter que sofrer tanto?
Siga em frente.

1 – Saiba o que você quer

É muito melhor fazer uma lista das coisas que você quer ou precisa ANTES de começar a visitar as lojas. Além de te dar um foco, isso vai te facilitar na hora de fazer comparações e orçamentos. Você não vai gastar dinheiro à toa e se sentir como barata tonta olhando catálogos cheios de coisa que você não precisa. E que são lindas!

Eu preferi investir a maior parte do meu dinheiro em peças clássicas, com os melhores tecidos disponíveis, e que não vão sair de moda.

2 – Conheça os limites das vendedoras

Eu pedi uma calça capri preta, feita de lã e cashmere de 1a. (o mesmo tecido que eles usam pra fazer os ternos). Sim, a calça ficou exatamente como eu pedi. Mas como ela é justa – e o tecido não estica – eu percebi que sentar com ela vai ser uma experiência dolorosa. E que eu vou acabar não a usando muito por causa disso.

Segundo a nossa experiência, as vendedoras estão lá para fazer o que você pede. E não para dar dicas de moda, caimento ou te alertar pra limitações das peças. Se você é meio leigo em tecidos, não invente. Prefira encomendar o que já foi feito, testado e aprovado.

3- Mais caro não quer dizer melhor

Eu fiz encomenda em três lojas diferentes. A experiência mais agradável, em todos os sentidos, foi na loja mais barata: Thu Vân 2, na 499 Cua Dai St. Comprei um total de 8 peças – incluindo um terno – por US$150. Ter comprado muitas coisas na mesma loja me ajudou na negociação, é claro. Todas as peças ficaram perfeitas e precisei fazer apenas um ajuste em metade delas. Conversando com a vendedora, descobri que o dono da loja têm outros 2 estabelecimentos mais bem-localizados onde ele vende as mesmas roupas (ou seja, os mesmos tecidos trabalhados pelos mesmos alfaiates) mas com preços até 50% maiores. E os vendedores vão sempre insistir que o preço mais alto é justificado pela qualidade. Mentira.

Já na Bin Hahn, na 53 Tran Hung Dao St, eu gastei muito mais. Apenas o terno de três peças foi US$105. Quando comparei a qualidade e o caimento dos dois ternos das duas lojas, ela parece ser idêntica. O trench coat de lã foi US$70, mas eu descobri tarde demais que poderia ter feito a mesma coisa por US$40 em outras lojas menos “bacanas”. Ou seja: fiz um mau negócio. Sim, eu fiquei satisfeita com as roupas, mas para o Beto a experiência foi dolorosa. Nada menos do que SETE ajustes no terno. Na quinta vez, eles resolveram recomeçar do zero. E ele ainda saiu com dois defeitos, na gola e na lapela, que a gente não conseguiu corrigir porque tínhamos um ônibus para pegar. E porque ele já estava de saco cheio.

4 – Venha com tempo

As alterações são quase sempre necessárias e vão garantir o caimento perfeito da peça. Peça uma, duas, três, quantas vezes forem necessárias até você ficar 100% satisfeito.

Faça as compras de manhã cedo ou depois do pôr-do-sol. As lojas não têm ar-condicionado, e ficar provando casaco de lã e terno de cashmere no auge do calor não só é desagradável, como você pode passar por cima de alguns detalhes na pressa de tirar a roupa logo. Aconteceu comigo.

Se você quiser experimentar te interessar e uma viagem ao Vietnam não estiver nos planos, você pode arriscar e pedir uma encomenda por e-mail. Você manda suas medidas, uma foto do modelo e eles enviam o produto pra sua casa, no mundo todo.

Bi Hahn – 53 Tran Hung Dao St.
Tel. 0935 071 349
bihanhsilk@gmail.com

A loja mais cara, onde te servem água mineral e e lenços umedecidos gelados.
Nossas experiências foram variadas: eu fiquei satisfeita com as roupas e desconfiada se o preço realmente justifica uma qualidade maior. O tempo dirá.

O Beto ficou extremamente decepcionado com o paletó, que após 7(!) ajustes ainda não ficou perfeito.

Thu Vân 2 – 499 Cua Dai St.
Tel. 05103915007
thuthao@dng.vnn.vn

Não confundir com a Thu Vân 1, que fica no coração do centro velho e é bem mais cara (eu fui checar).
Gostei de tudo o que eles fizeram, a vendedora era super simpática e os preços foram super baixos. Como dizemos no Ebay, A++++++ seller!

Thu Tâm Fashion – 70 Tran Phu St.
Tel. 84510 3911 021
clothshopphuoc_ha@yahoo.com

A loja do casaco cinza e detalhes vermelhos. Experiência positiva, o casaco precisou de um ajuste pra ficar prefeito. Preço médio, se você negociar.

Veja o resultado dessa maratona no álbum abaixo.

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