Parecia que um catálogo da BCBG, sessão “work-chic” ou “party dress” acabava de se materializar ao meu redor em milhares de mulheres de carne e osso.

Não que o estilo delas seja particularmente fashion. Mas o que falta em ousadia, sobra em bom gosto e elegância. O que vi por lá foi um excesso de tecidos finos, calças de alfaiataria, muitos vestidos super femininos e pouquíssimo jeans. Os acessórios, sempre chiques e exatos. E não atrapalha o fato que as mulheres sejam, em sua maioria, magrinhas, com aquele corpo onde qualquer coisa cai bem. No distrito financeiro, bem no centro da cidade, é onde os homens e mulheres capricham mais no visual.

Foi divertido tentar fazer uma sessão de moda de rua. Muitas, por modéstia ou timidez, não quiseram ser fotografadas. Mas gosto de pensar que, elas tendo colaborado ou não, eu fiz um agradinho no ego dessas mulheres que me parecem pouco reconhecidas e elogiadas pelo seu estilo tanto dentro como fora do país.

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A mais longa praia urbana
Junto a um mar de moto-táxis
Me tirem daqui.

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Mahabalipuram

Antigos monólitos
Esculpidos por talentosas mãos artistas
Um dia basta.

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Pondicherry

A França encontra a Índia
Joie de vivre no ashram
Que sono.

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Madurai

Horizonte reluzente
Nobre cidade de templos
Um templo, na verdade.

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Kanyakumari

O casamento de três mares
Ante à beirada do mundo
Que estátua enorme.

Ninguém passa fome em Cingapura. Falta oportunidade pra isso.

Ato 1, Cena 1

O termo “comida de rua”, usado bastante por aqui, talvez venha do fato que da sua mesa é possível ver um pedacinho de rua ao longe. Lau Pa Sat é a principal praça de alimentação no centro financeiro de Cingapura, um antigo mercado convertido, com cerca de 100 lojas oferecendo comida asiática.

Cada estande tem uma borda de vidro e uma placa luminosa mostrando fotos dos seus produtos. Desdmond, um advogado local com quem fizemos amizade, circulou entre o aglomerado de mesas e cadeiras com facilidade, a despeito da sua cadeira de rodas.

“Nossa primeira missão é encontrar uma mesa,” ele aconselhou.

Seguindo a dica, eu rapidamente peguei um assento. Na mesma hora um chinês bem sério fez o sinal de “não” com os dedos, enquanto dizia algo em singlish (apelido do inglês, língua nacional de Cingapura, falado com o tempero local).

“A mesa já está ocupada,” me explicou Desmond. Aprendemos que em Cingapura é costume reservar a mesa com um pacote de lencinhos Kleenex enquanto você compra a comida.

Ato 1, cena 2

“Qual é a especialidade local,” eu perguntei com um olho virado pro Desmond e o outro olhando pra uns patos vermelhos laqueados perigosamente pendurados numa tenda vizinha. Mesmo de longe eu quase podia sentir o gosto dos famosos cinco temperos chineses.

Advogados são bons de leitura de linguagem corporal, e sem demora o Desmond pediu um dos patos. Acionando sua elegante cadeira de rodas elétrica, ele foi para a barraca vizinha e pediu mais dois pratos: ostras fritas e char kway teow. Na volta, ele deu uma parada em uma quarta barraca e trouxe um saquinho com três bananas empanadas.

Em Cingapura, o povo vive com pressa. Sempre um compromisso, reunião ou encontro pela frente. Ao contrário dos seus vizinhos do sudeste asiático, você raramente vê um nativo de Cingapura sentado por aí sem fazer nada. O tempo pra comer também é restrito, o que talvez explica o porquê da comida ser tão lubrificada, reduzindo assim o tempo de mastigação.

Após comer parecia que a gente tinha dado uns malhos em uma frigideira oleosa, mas tudo estava muito saboroso. O pato, especialmente, estava estupendo. Todos deixaram comida no prato. E duas das três bananas saíram intactas.

“Vamos pedir mais alguma coisa,” o Desmond ofereceu. Nós rimos educadamente da sua piada. Ele pareceu não entender.

Em Cingapura, com comida não se brinca.

Ato 2, cena 1

Noitadas agitada são sinônimo de café-da-manhã bem tarde, então geralmente a gente ia pra rua ao meio-dia já de estômago cheio. Mas quando encontramos um cara de Cingapura super bacana que havíamos hospedado ano passado em Montréal, através do Couchsurfing, ele estava com fome e querendo almoçar.

“Tem um lugar aqui famoso pelos bolos (salgados) de cenoura,” disse Daniel instantes após nosso encontro numa praça de alimentação em Little India. A gente o informou que, apesar da nossa curiosidade, não comeríamos até bem mais tarde.

Ele sumiu por cinco minutos pra buscar sua refeição. Na volta, ele trazia dois pratos. Num deles, um stir-fry feito de cubos de massa, cenouras raladas e cebolinhas. O outro prato tinha os mesmos ingredientes, mas ao invés de claro o prato era escuro, devido ao molho de soja.

Esses são os tais bolos de cenoura.

“Quando eu era criança, eu preferia o bolo escuro,” ele disse. “Hoje em dia eu gosto mais do claro.”

E realmente, o bolo branco era mais saboroso, carregado de alho e especiarias. Seu irmão escurinho tinha um gosto adocicado.

Apesar da gente já estar com a barriga cheia de café-da-manhã, nós encaramos algumas garfadas. Daniel pediu licença e voltou com um prato de rojak, uma salda de frutas e vegetais coberta com molho de amendoim. Ele havia esquecido de pedir a sua refeição.

A gente só conseguiu comer um terço de cada bolo de cenoura. Uma garfada mais necessitaria de uma bomba estomacal ou bulimia prévias. “Vocês ainda estão com fome?,” perguntou Daniel.

Certo, eles gostam de zoar com os turistas, a gente pensou. É a pegadinha nacional. Você tem que achar algum jeito de extravasar nesse país tão cheio de ordem, limpeza e regras.

Daniel levantou e, novamente, em cinco minutos, voltou com duas tigelas. Uma estava cheia de uma espécie de spaghetti preto gelatinoso e cubos de gelo. A outra tinha um creme aerado branco.

80% das duas sobremesas foram deixadas intactas na mesa.

Ato 2, cena 2

O caixa na loja de sobremesas Ah Chew Desserts escolhe um consumidor ao acaso para concorrer a uma segunda porção de doce. Eu fui um dos escolhidos após pagar pela nossa pasta de amêndoas com bolas de gergelim e a gelatina de manga com sagu do Daniel.

O cara me pediu pra inserir uma bolinha de borracha numa estrutura de vidro cheia de varetas. A gravidade se encarregaria de jogar a bola caixa abaixo até que ela caísse em uma das oito aberturas na base. Minha bola caiu no “Grass jelly with fruits”.

O caixa então carimbou o verso do meu recibo: válido para uma sobremesa grátis, até 30 dias após a data da compra. Legal! Eu poderia voltar lá no dia seguinte.

Cinco minutos após minha primeira colherada de pasta de amêndoas – mais para uma sopa fria, na verdade – a garçonete trouxe uma tigela transbordando de gelatina e frutas em cubos. Ela pediu meu recibo carimbado.

“O quê,” ela me perguntou sem acreditar quando eu disse que não queria a sobremesa naquela hora. “Você só vai comer um prato?”

Uma tenda de comida em Cingapura. Cada vendedor recebe uma classificação – nesse caso, um “A”, a nota mais alta – de acordo com a limpeza do lugar.

Ato 3

Il Lido é um restaurante no Sentosa Golf Club, um playground pra ricos numa península ao sul de Cingapura. Nós fomos jantar lá convidados por um grupo de advogados e empresários com quem fizemos amizade.

Desmond, nosso amigo advogado é apaixonado por vinhos finos. Ele sugeriu que todos nós pedíssemos o menu de degustação, já que ele tinha trazido quatro vinhos diferentes que acompanhavam especificamente aqueles pratos.

O banquete começou com atum selado na frigideira, seguido de duas vieiras grelhadss com prosciutto crocante, tagliatelli com molho de tomate e lagosta e steaks de filé mignon. Para encerrar, petit-gatêau com sorvete de creme. Capuccinos e vinho de sobremesa completaram a refeição.

Duas coisas unem o povo de Cingapura: limpeza e amor pela comida. Qualquer discussão, seja qual for o tema, vai acabar em culinária. Todo mundo parece ser um expert. Ninguém ficou em cima do muro. O veredito: a comida estava medíocre e as porções, pequenas demais.

Veio a conta. Nada daquelas discussões sobre quem paga o quê. Uma pessoa se ofereceu para pagar a fatura, e o resto do grupo concordou em enviar sua parte pelo bankline.

Um dos convivas nos olhou e disse, “Vocês estão a fim de comer comida de verdade? Nós estamos indo jantar. Conhecemos um lugar que faz noodles de carne maravilhosas.”

Recusamos a oferta delicadamente. No dia seguinte, ficamos sabendo que a turminha pediu cinco pratos.

Epílogo

Recusar comida em Cingapura é tão produtivo como teclar cinco vezes na tecla Enter do computador, na esperança que a operação se apresse. Insistir é inútil.

Para o povo daqui, a comida é sagrada . Nessa cidade-país, que não tem campo ou história nacional mais antiga do que 190 anos, nenhuma cultura sobrevivente do seu povo nativo, comida é a identidade nacional.

É como o povo expressa seu carinho. É como eles agradam e honram os visitantes. É o que eles sabem fazer de melhor.

O desafio pro turista é se sentir lisonjeado, ao invés de frustrado e indigesto.

E se você quiser ficar podre de rico, descubra como o povo daqui não é obeso e faça um pílula com a tal fórmula.

Hoi An é uma parada obrigatório no itinerário do turista em Vietnam. Em segundo lugar, por ser uma cidade histórica, de ruas de paralelepípedos e casas centenárias que sobreviveram à guerra, patrimônio mundial da Unesco, graciosa e iluminada por lanternas coloridas.

E arrisco dizer, em primeiro lugar, pela moda. Calcula-se que existam hoje cerca de 500 lojas de alfaiataria e sapateiros que fazem qualquer – eu disse QUALQUER roupa ou sapato sob medida. Isso numa cidade provinciana, de 120 mil habitantes.

Em Hoi An, sua imaginação é o limite. Você pode desenhar sua peça. Mostrar uma foto de uma modelo na passarela com o vestido mais surreal e pedir um igualzinho. Usar um dos inúmeros catálogos disponíveis nas lojas, grossos feito listas telefônicas, com fotos de moda feminina, masculina e infantil das melhores marcas européias e americanas.

Ou você pode se inspirar dos modelos de vestidos, camisas e ternos à mostra, feitos e copiados em todas as lojas.

Nós passamos 5 dias na cidade e arrisco dizer que 70% do tempo a gente passou dedicado à moda. Dentro de loja. Indo de uma loja à outra. Vendo catálogo. Vendo vitrine. Tirando medidas. Provando, e vendo o resultado, e pedindo alterações. Sim, ficamos meio loucos, meio fascinados e meio obcecados. E aprendemos inúmeras lições, derivadas dos nossos erros e acertos. Quer saber como se dar bem em Hoi An sem ter que sofrer tanto?
Siga em frente.

1 – Saiba o que você quer

É muito melhor fazer uma lista das coisas que você quer ou precisa ANTES de começar a visitar as lojas. Além de te dar um foco, isso vai te facilitar na hora de fazer comparações e orçamentos. Você não vai gastar dinheiro à toa e se sentir como barata tonta olhando catálogos cheios de coisa que você não precisa. E que são lindas!

Eu preferi investir a maior parte do meu dinheiro em peças clássicas, com os melhores tecidos disponíveis, e que não vão sair de moda.

2 – Conheça os limites das vendedoras

Eu pedi uma calça capri preta, feita de lã e cashmere de 1a. (o mesmo tecido que eles usam pra fazer os ternos). Sim, a calça ficou exatamente como eu pedi. Mas como ela é justa – e o tecido não estica – eu percebi que sentar com ela vai ser uma experiência dolorosa. E que eu vou acabar não a usando muito por causa disso.

Segundo a nossa experiência, as vendedoras estão lá para fazer o que você pede. E não para dar dicas de moda, caimento ou te alertar pra limitações das peças. Se você é meio leigo em tecidos, não invente. Prefira encomendar o que já foi feito, testado e aprovado.

3- Mais caro não quer dizer melhor

Eu fiz encomenda em três lojas diferentes. A experiência mais agradável, em todos os sentidos, foi na loja mais barata: Thu Vân 2, na 499 Cua Dai St. Comprei um total de 8 peças – incluindo um terno – por US$150. Ter comprado muitas coisas na mesma loja me ajudou na negociação, é claro. Todas as peças ficaram perfeitas e precisei fazer apenas um ajuste em metade delas. Conversando com a vendedora, descobri que o dono da loja têm outros 2 estabelecimentos mais bem-localizados onde ele vende as mesmas roupas (ou seja, os mesmos tecidos trabalhados pelos mesmos alfaiates) mas com preços até 50% maiores. E os vendedores vão sempre insistir que o preço mais alto é justificado pela qualidade. Mentira.

Já na Bin Hahn, na 53 Tran Hung Dao St, eu gastei muito mais. Apenas o terno de três peças foi US$105. Quando comparei a qualidade e o caimento dos dois ternos das duas lojas, ela parece ser idêntica. O trench coat de lã foi US$70, mas eu descobri tarde demais que poderia ter feito a mesma coisa por US$40 em outras lojas menos “bacanas”. Ou seja: fiz um mau negócio. Sim, eu fiquei satisfeita com as roupas, mas para o Beto a experiência foi dolorosa. Nada menos do que SETE ajustes no terno. Na quinta vez, eles resolveram recomeçar do zero. E ele ainda saiu com dois defeitos, na gola e na lapela, que a gente não conseguiu corrigir porque tínhamos um ônibus para pegar. E porque ele já estava de saco cheio.

4 – Venha com tempo

As alterações são quase sempre necessárias e vão garantir o caimento perfeito da peça. Peça uma, duas, três, quantas vezes forem necessárias até você ficar 100% satisfeito.

Faça as compras de manhã cedo ou depois do pôr-do-sol. As lojas não têm ar-condicionado, e ficar provando casaco de lã e terno de cashmere no auge do calor não só é desagradável, como você pode passar por cima de alguns detalhes na pressa de tirar a roupa logo. Aconteceu comigo.

Se você quiser experimentar te interessar e uma viagem ao Vietnam não estiver nos planos, você pode arriscar e pedir uma encomenda por e-mail. Você manda suas medidas, uma foto do modelo e eles enviam o produto pra sua casa, no mundo todo.

Bi Hahn – 53 Tran Hung Dao St.
Tel. 0935 071 349
bihanhsilk@gmail.com

A loja mais cara, onde te servem água mineral e e lenços umedecidos gelados.
Nossas experiências foram variadas: eu fiquei satisfeita com as roupas e desconfiada se o preço realmente justifica uma qualidade maior. O tempo dirá.

O Beto ficou extremamente decepcionado com o paletó, que após 7(!) ajustes ainda não ficou perfeito.

Thu Vân 2 – 499 Cua Dai St.
Tel. 05103915007
thuthao@dng.vnn.vn

Não confundir com a Thu Vân 1, que fica no coração do centro velho e é bem mais cara (eu fui checar).
Gostei de tudo o que eles fizeram, a vendedora era super simpática e os preços foram super baixos. Como dizemos no Ebay, A++++++ seller!

Thu Tâm Fashion – 70 Tran Phu St.
Tel. 84510 3911 021
clothshopphuoc_ha@yahoo.com

A loja do casaco cinza e detalhes vermelhos. Experiência positiva, o casaco precisou de um ajuste pra ficar prefeito. Preço médio, se você negociar.

Veja o resultado dessa maratona no álbum abaixo.

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Ao pensar em Camboja – se você for como eu – talvez uma ou três coisas te venham à cabeça. Angelina Jolie e seu filhinho adotivo. Pobreza. O templo de Angkor Wat. Mais alguma coisa?

…

Três vivas à minha ignorância. Descobrir esse país foi um pouco como quando a gente vai ao cinema e escolhe um filme desconhecido porque o horário é conveniente. E quem diria? O filme acaba mudando sua vida.

A começar pelo alfabeto, rococó e indecifrável. O que pode te fazer sentir criança ou analfabeto. E meio impotente, meio bobo frente à sua beleza, linhas arredondadas e ausência de espaços.

E o que dizer dos seus templos, pagodas e palácios? Verdadeiros oásis de beleza e serenidade, com seus monges e aprendizes de traje laranja, jardins tranquilos e oferendas de frutas. Antes de entrar, retire os sapatos, e certifique-se de cobrir seus ombros e coxas. Acenda um incenso e pare para admirar seus Budas, ora risonhos, ora gigantes, ora dormentes.

Siem Reap, destino obrigatório (e às vezes único) de quem vem ao Camboja, é ponto de partida para o que algumas pessoas chamam oitava maravilha do mundo: Angkor Wat. O templo, que estampa a bandeira nacional, que dá nome à cervejas e hotéis, é muito mais do que uma obra de arte arquitetônica: ele é o epicentro e fonte maior de orgulho da civilização khmer.

Sihanoukville, principal balneário do país, na costa sul, nos sugou como um buraco negro. Viemos pra passar três dias, acabamos passando oito. Suas praias nem são lá essas coisas, e choveu um pouco quase todo dia. Mas lá, dá pra comer como rei, beber feito esponja e festejar como se todo dia fosse sábado, gastando quase nada.

Quem se aventura a sair do circuito padrão de turismo é altamente recompensado.  Você pode alugar uma scooter e desfrutar de estradas panorâmicas e vazias, e matar sua sede de aventura. Poder interagir com o povo local, que fala com você sem tentar te vender alguma coisa a toda hora. Mas não esqueça: nada de caminhar fora das trilhas marcadas. Calcula-se que ainda há cerca de 4 milhões de minas enterradas e não detonadas, espalhadas em todo o país. E que ainda matam ou ferem centenas de pessoas por ano, em sua maioria crianças brincando nos campos.

Sua capital, Phnom Penh, surpreende pela atmosfera cosmopolita, cheia de cafés na calçada e bares que não fariam feio em Nova York. Só que lá a caneca de chope custa 50 cents. E andando uma quadra você chega num dos vários mercados tradicionais, templos de pechincha, alimentação e fofoca para os locais.

E as centenas de crianças, vendendo pulserinhas na praia, cartões postais ou livros sobre o Khmer Rouge, lado a lado dos amputados de guerra a pedir esmolas não te deixam esquecer: você está no Camboja, um país que não deixa ninguém indiferente.

Sydney me faz pensar em uma linda garota caipira que acaba de mudar pra cidade grande e ainda não se deu conta do quanto ela é…poderosa.

Esta é uma cidade internacional, que abriga tanto os elegantes adornos e chiques butiques como os marginais que invariavelmente surgem detrás das sua sombras. Uma cidade que veste lindos edifícios coloniais, casas imponentes, parques manicurados, portos efervescentes. Onde você encontra botecos boêmios, bistrôs descolados, pus animados.

E, como o Ricardo Freire, do Viaje na Viagem já havia tão bem descrito, ela não exibe a arrogância típica dos lugares que há tempos entraram pra liga das cidades-bambas internacionais, nem das beldades urbanas que são relembrados todos os dias da sua beleza. Não, essa é uma cidade que é generosa de si mesma. “Por favor, pise na grama”, pede uma placa fincada no parque,  “Cheire as rosas, abrace as árvores”. Caminhadas costeiras roubam seu olhar de um canto a outro: de um lado o majestoso oceano, do outro esculturas marítimas criativamente esculpidas em paredes de pedra.

Um passeio no Hyde Park proporciona um refúgio perfeito do sol; com suas árvores plantadas em curva.

Ao lado do porto, uma enorme fonte em espiral construída em baixo relevo é a alegria e o refresco das crianças. Uma obra nada “útil”, obviamente cara, mas tão deliciosa.

Obras de arte em tamanho gigante estão espalhadas no centro da cidade, como a de um homem fumando cachimbo construído numa placa de metal. Menos genérico, impossível.

Uma cidade costeira que sabe ser relaxada e estilosa ao mesmo tempo. Para se chegar às suas praias, você precisa fazer uma pequena viagem, de ônibus ou ferry boat. Você não vai ver nem surfistas sem camisa nas avenidas principais nem o aparente stress do dia-a-dia na beira das praias.

Essa cidade judia do mochileiro pobre: enquanto é perfeitamente possível usar as pernas como meio de transporte e jantar e almoçar macarrão instantâneo, seus inúmeros restaurantes, sorveterias italianas e de museus de primeira linha te fazem pensar que entrar numa dívida nem é tão mal assim.

Como passar cinco dias perfeitos em Sydney:

Dia 1: Devore o centro da cidade

Veja logo de uma vez todas as atracões turísticas. Você não pode – e nem deve, na minha opinião -  evitá-las.

Comece o circuito em Darling Harbour. Aprenda mais sobre a marinha e o caso de amor dos australianos com a água no National Maritime Museum, que durante a nossa visita oferecia entrada franca.

Na hora do almoço, você pode provar aquele que é considerado o melhor laksa da cidade, no Malay-Chinese Takeaway em Hunter St. e Pitt. Stroll, abaixo do Pitt Street Mall, e admirar a arquitetura dos shoppings Strand Arcade e do Queen Victoria Building, construídos em edifícios antigos.

Dirija-se à Circular Quay mas resista a tentação de ir correndo para a Opera House. Vire para o lado oeste do porto, num lugar chamado The Rocks na George St, e observe as fachadas históricas. Visite o Museu de Arte Contemporânea, se você gostar deste tipo de programa.

Agora voce já pode andar ao redor da Opera House, e a melhor hora pra isso é o pôr-do-sol. Assista os imensos morcegos surgirem do vizinho Jardim Botânico e voar ao seu redor.

Se você quiser sair à noite, é só escolher uma das boates em Oxford St.

Dia 2: Downtown – a missão

Vá para o outro lado do Darling Harbour e assista os tubarões e pinguins serem alimentados no Aquário, ou veja de perto as cobras, crocodilos e cangurus do Wildlife Centre. Quando a fome bater, peça uma torta de carne coberta com molho, ervilhas e purê de batatas no Harry’s Cafe, em Woolloomooloo, uma instituicão em Sydney.

Continue caminhando ate o bairro Kings Cross, o distrito da luz vermelha (bastante discreto se comparado ao padrões europeus). Suba e desça a Darlinghust St. até a Victoria St, cheia de restaurantes bacanas. Saboreie um sorvete italiano como sobremesa.

Dia 3: A praia

Vá para a Ipanema de Sydney, a Bondi Beach. E não deixe de fazer a caminhada de Bondi a Cogee, absolutamente deslumbrante.

Dia 4: Os bairros descolados

Comece em Surry St., que fica ao sul do centro da cidade. Depois tome um trem para Newtown, um bairro moderno, recheado de de coisinhas e pessoas interessantes. Um programa para um dia inteiro (e para a noite, se você estiver animado).

If you want more, end the night at Surry Hills, just south of the city center. Locals say the best mixology bar is Toko on Crown St.

Day 5: Praia – a missão

Tome um ferry boat em Circular Quay até Manly. Durante o trajeto, aproveite para tirar fotos panorâmicas da cidade. Curta a praia, coma peixe com fritas. Faça a caminhada até Shelly Beach e, se tiver um snorkel e máscara, traga: é a sua oportunidade de  avistar mini arraias e peixes gigantes, pertinho da areia.

Opcional:

Há muitos museus ao seu dispor: o Powerhouse, a Art Gallery of NSW, o Australian Museum, o Museum of Sydney.

Faça um bate-e-volta até Hunter Valley, onde você pode degustar seus famosos shiraz em um (ou mais) vinhedos.

Se você tiver un carro, faca a viagem de três horas até Canberra, a capital da Austrália, e observe a simetria perfeita do Parlamento com o National War Memorial.

Roubadas a serem evitadas:

A Sydney Tower

O monorail

As Blue Mountains (de accord com os locais, um lugar que já foi bonito até a chegada das companhias de turismo e lojinhas de souvenir.)

Na caminhada do Jardim Botânico de Wellington até o centro da cidade você pode ver:

flores maravilhosas

túmulos sombrios

divertidas esculturas de rua

pessoas modernas

galerias de arte marginais

tudo isso em duas horas.