No Cambodja, na cidade de Koh Kong (próxima à fronteira da Tailândia), há um retiro espiritual budista com uma bizarra coleção de esculturas em frente ao rio.

Nas fotos abaixo você vai ver estátuas pra lá de sádicas, como a de uma pessoa sendo serradas ao meio enquanto é observada por um garuda, pássaro da mitologia budista.

Pergunte a pessoas diferentes qual é o seu significado e você obterá respostas distintas: elas foram feitas pelo Khmer Rouge, para manter as pessoas afastadas da religião. Não, elas foram feitas pelos budistas, e mostram o inferno daqueles que escolhem uma vida de adultério e pecado.

É difícil obter uma resposta precisa, já que o Khmer Rouge destruiu tanto da cultura do Cambodja durante seu reinado de terror, que durou quatro anos. Você precisa então usar a imaginação, o que nesse lugar não vai ser tão difícil assim.

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Uma das coisas mais difíceis, numa viagem às zonas rurais e remotas de Papua Nova Guiné, é saber o que fazer quando quarenta pessoas param pra te olhar com explícita fascinação.

Ao dar uma volta em qualquer um dos mercados da região de Mt. Hagen você vai colecionar uma audiência cativa, que vê um homem branco a cada dois anos ou mais.

É muita pressão. Com tantos olhos voltados pra mim, eu me sinto meio que obrigado a fazer um número de sapateado ou mostrá-los umas fotos de neve.

Mas nosso guia nos assegurou apenas a minha presença já constitui um show suficiente para eles. Se eu sorrir, apertar suas mão e dizer “prazer em conhecer” em Pidgin mal falado, eu já viro assunto pra vários dias, supostamente.

As crianças do vilarejo são as mais curiosas, e também as mais desconfiadas. Do canto dos olhos a gente as percebe nos encarando com visível fascinação, mas ao olhar diretamente para uma delas, ela invariavelmente esconde o rosto ou toma alguns passos pra trás, como se você fosse um bicho papão.

Não tenho respostas, apenas teorias malucas sobre qual seria uma experiência equivalente para nós. Um unicórnio rosa trotando na seção de congelados do supermercado? Um visitante extra-terrestre declamando Pablo Neruda? Apenas idéia ridículas me vêm à cabeça, o que me deixa um pouco triste.

É porque eu percebo o quanto de coisas e pessoas me impressionaram, para me decepcionar logo em seguida. Como se o mágico de Oz estivesse sempre prestes a baixar guarda, alimentando meu cinismo.

Acho que não é inteiramente minha culpa. Que o forma valha mais que o conteúdo, para nós ocidentais, tornou-se a regra, não a exceção. Máquinas de marketing que prometem demais e entregam de menos, os mais novos ídolos revelam-se babacas, a mediocridade é mais uma vez iluminada pelos holofotes enquanto pra nós ficam apenas migalhas de decepção.

As crianças que nos cercaram pareciam encantadas pelos mínimos gestos. Se eu fizesse uma careta, elas gritavam em coro. Se eu dissesse algo ridículo na sua língua, ela gargalhavam. Eu nunca vi uma expressão tão pura de satisfação com algo tão simples.

Eu realmente espero não ter decepcionado.

Ao aterrissar na cidade de Mt. Hagen, capital da região serrana de Papua Nova Guiné, esqueça as esteiras de bagagem, tubos de desembarque e outras formalidades do gênero. Nossas mochilas nos aguardavam dentro de um carrinho estacionado na pista de pouso, próximo ao avião que nos havia trazido de Port Moresby. Rústico, mas imbatível na rapidez: entre a descida do avião e a liberdade da rua, mal haviam passado 5 minutos.

Usando as mochilas de assento, fomos encontrados na calçada pela família de Wako Napasu, proprietário da operadora de turismo Country Tours . Eles seguravam uma plaquinha onde se lia “Roberto e Bianca”. Um verdadeiro desperdício de papel, já que éramos os dois únicos brancos com ar perdido em todo o minúsculo aeroporto a céu aberto.

Neoma, filha de Wako, uma jovem de 20 anos e cabelos longos amarrados em coque, fez as honras do grupo. Ela nos apresentou Colin, que seria nosso guia durante toda a semana, e Robert, o motorista. Entramos no micro- ônibus e nos dirigimos à casa da família, próxima ao centro da cidade.

Casa não, casarão: ao passar pelo portão de palha e metal, uma série de árvores plantadas em curva funcionava como corredor de entrada. O terreno gigante, cheio de arbustos floridos e árvores frutíferas, com 2 Land Cruisers estacionados abriga a imensa morada da família Napasu. Construída em estilo tradicional, a casa totalmente avarandada de chão de madeira e paredes e teto de palha, com 4 quartos, três banheiros, um escritório, e uma sala que sozinha é três vezes maior do que nosso apartamento em Montréal. Apesar dos poucos móveis modestos, das cortinas rasgadas e das flores de plástico não há dúvidas: estamos na casa do bamba do pedaço.

Fomos abraçados por Joyce, mulher de Wako, e recebemos os cumprimentos bastante tímidos dos seus filhos Nathan e Jacintha, pelo segurança da casa e suas crianças.

Um café-da-manha estilo ocidental nos aguardava: 4 sanduíches de pão-de-fôrma e ovos mexidos, acompanhados de café instantâneo e chá mate.

Neoma nos apresentou o itinerário da semana: missa no sábado com a família (adventista), trilha e acampamento na montanha, visita a mercados, à escola, à plantação de chá e café, shows culturais. E seríamos hospedados no casarão de Wako durante a maior parte da semana. Ainda demorou um pouco até que a gente descobrisse porque o dono da agência de turismo resolveu nos hospedar em sua própria casa.

Nos 5 anos de existência da agência, essa havia sido a primeira vez que algum turista havia pedido pra dormir nos próprios vilarejos, ao invés de usar os caríssimos hotéis da cidade. Sem saber, estávamos abrindo uma trilha. Pela primeira vez os locais da região teriam um contato tão íntimo com um casal de turistas branco. Pela primeira vez esses turistas frequentariam seus mercados diariamente, caminhariam naquelas ruas.